Смородина

Размножение черной смородины

Подробности

Просмотров: 2504

Размножение черной смородины - размножается семенным и вегетативным способами. Для получения саженцев на плодоношение пользуются вегетативным методом, так как из семян получаются очень изменчивые гибридные растения. При вегетативном размножении применяют отводки, зеленые и одревесневшие черенки.

Перед посадкой отводков вносят одно-два ведра торфа или перегноя, затем почву тщательно перемешивают, разбивая комки, и разравнивают граблями. Для отводков используют однолетние прикорневые и двулетние ветви, расположенные по периферии куста. Выбранные ветви осторожно пригибают к земле и укладывают в

канавки глубиной 5 см, пришпилив их к почве крючками, изготовленными из развилок ветвей любого дерева. Канавку с уложенной в нее веткой засыпают почвой. Верхушку отведенной ветви обрезают на четыре-пять почек для усиления роста побегов из боковых почек. В течение вегетации отводки 2—3 раза окучивают почвой или ее смесью с перегноем или торфом. Почва около отводков должна быть рыхлой и чистой от сорняков. Во время укоренения отводков ведут активную борьбу с вредителями и болезнями. За лето отводки 2—3 раза подкармливают слабым раствором минеральных удобрений (25 г простого суперфосфата, 10 г калийной соли и 15 г аммиачной селитры на 10 л воды). Минеральные смеси заменяют разведенной навозной жижей (пятидневный настой из одной части навоза и трех частей воды разбавляют трехкратным количеством воды).

Все ветви на маточном кусте, негодные для отводков, вырезают, кроме двух — четырех, оставляемых для сохранения части листового аппарата, питающего маточный куст, и для проверки кустов на отсутствие смородинного почкового клеща, махровости и других вредителей и болезней.

Осенью отводки отделяют от маточного растения, выкапывают, делят на части. Наиболее сильные отводки высаживают как самостоятельные кустики на постоянное место, остальные доращивают на отдельном участке. Почву на этом участке систематически рыхлят, растения поливают и подкармливают удобрениями, защищают от вредителей и болезней.

Размножение черной смородины — процесс трудоемкий, дающий сравнительно небольшое количество посадочного материала с куста. Однако качество его высокое. Этот способ размножения рекомендуется применять в засушливых районах.

В средней полосе с достаточным количеством осадков наиболее простой и дешевый метод размножение черной смородины — древесное черенкование. Лучший срок нарезки и посадки древесных черенков — сентябрь и первая половина октября. Можно это делать и весной в период набухания почек до наступления фазы зеленого конуса. Более ранние и более поздние сроки дают плохие результаты. Однако можно это проводить и в августе, выбирая черенки с наиболее сильно плодоносящих кустов.

Для черенков используют только однолетние побеги, сильные, толщиной в карандаш и более. Наилучшая длина черенка — 18—20 см, то есть на нем должны быть три-четыре крупные здоровые почки. Все части стеблей, поврежденные какими-либо вредителями или болезнями, искривленные, с поцарапанной корой, при нарезке черенков выбраковываются. Концевые их срезы делают на расстоянии не менее 1 см от крайней почки. Нижние концы черенков срезают в косом направлении (параллельно оси крайней почки), чтобы они при посадке легче входили в почву. На всех этапах нарезки необходимо беречь ветви и черенки от пересыхания, укладывая их в тени в безветренных местах и укрывая каким-либо материалом (пленкой, клеенкой, растительными остатками и т. д.).

Перед посадкой черенков вносят органические (одно ведро на 1 м2) и минеральные (300—600 г простого суперфосфата и 150—300 г калийной соли на 10 м2) удобрения с последующей перекопкой и заделкой их граблями.

Если почва мягкая, рыхлая, черенки сажают сразу. Если почва тяжелая, жесткая, для них делают длинные лунки металлическим или деревянным колом. Сажают черенки в сильно увлажненную почву в одну строчку. Расстояние между черенками — 7—10 см, между строчками — 50—60 см. При двухстрочной посадке узкой лентой расстояние между черенками 10 см, между строчками — 20 см, между лентами — 50 см. Можно также сажать черенки лентами шириной до 60—80 см. В этом случае рядки размещают поперек ленты на расстоянии 20 см друг от друга; а черенки в рядках — 15 см. Посадка широкими лентами экономит площадь, но затрудняет уход за почвой.

Сразу после посадки черенки высоко окучивают рыхлой почвой, укрывая их целиком, и мульчируют перегноем или торфом. Разокучивают их весной, когда почки трогаются в рост.

В течение вегетации почву рыхлят после каждого полива или дождя. За лето проводят три-четыре обильных полива и столько же подкормок навозной жижей и минеральными удобрениями.

В средней полосе при хорошем уходе стандартные саженцы можно вырастить за один год. При коротком вегетационном периоде (в северных районах Сибири и др.) их выращивают в течение двух лет.

Новым прогрессивным способом размножения черной смородины и других ягодных культур является зеленое черенкование, при котором укореняются кусочки неодревесневших зеленых стеблей. Черную, красную и белую смородину можно черенковать практически все лето — с конца мая до 1 —15 августа. Зеленые черенки нарезают длиной 5—7 см (с одной-двумя-тремя почками). При этом для уменьшения испарения пластинки листьев срезают на '/з или '/г их площади. Срезанные с куста зеленые побеги хранят в прохладном (подвальном) помещении, тщательно завернутыми в полиэтиленовую пленку во избежание их подсыхания. Нарезанные зеленые черенки нетуго связывают в пучки по 25 штук и ставят на одни сутки в раствор ростовых веществ (ауксинов) — гетероауксина (100—200 мг на 1 л воды) или индо-лил-масляной кислоты (25 мг на 1 л воды). Для их обработки в течение 12 ч готовят растворы большей концентрации (50 мг индолил-мясляной кислоты или 200 мг гетероауксина на 1 л воды).

Размножение черной смородины На участке сооружают холодные пленочные парники. Для этого роют небольшой котлован (шириной 1 м, глубиной 20 см), заполняют его на 16—47 см смесью торфа с дерновой землей (1 : 1) и покрывают песком слоем 3—4 см. Сверху ставят небольшие каркасы с пленкой. После обработки ростовыми веществами черенки высаживают в субстрат на '/г или 2/з их длины. Их размещают на расстоянии 5—7 см друг от друга (на 1 м2 — до 400 штук черенков). В первые четыре-пять дней парничок с зелеными черенками притеняют либо марлей, либо бумагой с дырочками, чтобы свет частично падал на них. В течение первых двух-трех недель зеленые черенки обрызгивают водой не менее 5 раз в день из лейки с сеткой. Если температура воздуха под пленкой превышает. 25—27 °С, пленку приоткрывают для проветривания. Спустя три недели после посадки, количество поливов уменьшают до двух раз в день, а через полтора месяца прекращают совсем. В дальнейшем их проводят в обычные сроки (не чаще 1 раза в неделю).

С наступлением устойчивых небольших морозов (—4,—5°С) укоренившиеся черенки оставляют зимовать в парничке, укрыв их слоем дубовых листьев или лапником (еловыми ветками). Каркасы с пленкой снимают за один-полтора месяца до укрытия растений на зиму (для их закалки).

Весной укорененные черенки высаживают для доращива-ния на открытый участок, расстояние между растениями — 20 см, между рядами — 50—60 см. Уход за ними такой же, как и за древесными черенками.